Filtre décanteur pour bateau.

Un accessoire qui est indispensable selon moi sur un bateau pour la bonne marche de votre moteur, c'est un filtre décanteur. Il y a beaucoup de phénomène de condensation sur un bateau, les réservoirs produisent beaucoup de condensation, surtout s'ils ne sont pas pleins. L'hiver quand le bateau est au repos il faut normalement faire le plein au maximum pour éviter ce phénomène. Mais si vous ne voulez pas avoir de surprises avec de l'eau qui sera passée dans votre circuit d'admission, montez un filtre décanteur et en plus c'est un filtre pour les impuretés qui pourraient venir de votre réservoir. C'est une opération très simple qui ne prend même pas 30 minutes s'il n'y a pas de problème et ce n'est pas très cher pour la protection du moteur de votre bateau. Il existe différents types de filtres décanteurs avec des formes plus ou moins variées, mais leur fonctionnement est identique, ils séparent l'eau du carburant et la stockent dans un vase avec une purge pour évacuer cette eau.

La taille de votre filtre sera en rapport avec la puissance de votre moteur, votre revendeur vous donnera le filtre adéquat, ne prenez pas trop petit. Il faut que vous déterminiez le meilleur emplacement pour votre filtre décanteur, au plus près de l'arrivée d'essence de votre moteur, fixez le bien avec la purge vers le bas bien sûr. Si vous avez une poire d'amorçage sur votre installation vous la placerez entre le réservoir et le filtre décanteur, ça sera plus facile pour amorcer votre moteur. Il vous faudra acheter de la durite (tuyau carburant) et les raccords à visser sur le filtre décanteur qui serviront à brancher votre arrivée et votre départ carburant, leur diamètre sera en fonction du filtre décanteur à monter. Pour effectuer l'étanchéité au niveau des raccords utilisez un joint liquide que l'on applique sur le filetage et qui est compatible avec les carburants, au moins vous n'aurez pas de problème. Pour les raccords je vous conseille de mettre des raccords coudés à 90°diriger vers le bas avec de grandes boucles sur le tuyau pour éviter les pincements.


Pensez à laisser de la place pour pouvoir purger aisément votre filtre décanteur, vous verrez que vous ne regretterez pas le montage d'un tel filtre et votre moteur vous en sera reconnaissant.

Perçage des matériaux composites.

Si vous devez percer votre bateau à un endroit où c'est un matériau composite, pour fixer un accessoire par exemple, il y a quelques trucs à connaitre pour bien percer et étancher votre bateau. On perce les matériaux composites avec des forets pour le métal, ça chauffe très fort comme quand on perce du métal alors on y va tranquille sur la vitesse de la perceuse. Il faut toujours fraiser un trou si on y visse quelque chose dedans, pour premièrement ne pas éclater le gel-coat quand on va serrer notre vis et ça c'est à tous les coups si ce n'est pas fraisé. Deuxièmement quand on met le sikalatex pour étancher, il se met dans la gorge crée par le fraisage et ça fait un boudin de sika super étanche.

Pour les passes coque c'est pareil le bord est biseauté. Pour percer des trous de gros diamètre vous utilisez une scie cloche standard, mais de bonne qualité, allez y doucement sur la vitesse et pour de grandes ouvertures on découpe à la scie sauteuse en perçant des trous pour passer la lame. Pour découper avec une scie sauteuse il faut prendre une petite précaution pour ne pas abimer le gel-coat avec les rebonds de la scie. Vous fixez avec du chaterton des petits patins de protection en carton sur la plaque d'appui de la scie sauteuse et vous n'aurez pas de problème de choc sur la coque de votre bateau. Surtout chaque fois que vous percez étanchez bien et rien qu'avec du sikalatex marine, un truc à savoir pour nettoyer le sika c'est que son diluant est le white spirit et non pas l'acétone. J'ai vu pleins de gens râler en utilisant le sika, car quand ils voulaient nettoyer, ils utilisaient de l'acétone et ça ne fait qu'étaler le sika, car il ne le dilut pas. Quand vous avez fini une fixation sur votre bateau et que vous avez du sika qui déborde prenez un chiffon et imbibez le de white spirit, vous enlevez déjà le plus gros et après vous lissez bien vos joints avec le chiffon bien mouillé. Un dernier avertissement n'oubliez pas de vous protéger avec un masque quand vous percez, découpez ou poncez des matériaux composites, les micros fibres qui volent dans l'air sont très nocives pour les poumons. Si en perçant une coque vous voyez de la poudre jaune qui sort arretez de percer et mettez la perceuse en rotation inverse, la vous pouvez percer en sécurité. Quand c'est jaune c'est du kevlar (aramide), c'est le composite le plus solide il y a risque de blocage de la mèche dans le sens normal.

Voilà ce sont les précautions à prendre pour percer des matériaux composites, surtout n'oubliez pas le sika, comme en mécanique il ne faut pas oublier de toujours mettre de la graisse sur les boulons.

L'outillage pour les matériaux composites

Une des particularités du travail des matériaux composites que j'aime bien, c'est qu'on peut les travailler avec de gros moyens (sous vide, étuve, pistolet résine + fibre ...) ou seulement un pinceau et un rouleau débulleur. Il ne faut vraiment pas un gros outillage pour faire tout ce que vous voulez avec un peu de tissu de verre et de la résine polyester.

Une des premières choses qu'il vous faut c'est un récipient pour mélanger votre résine et votre catalyseur. Ils sont en polypropylène et polyéthylène, comme ces deux matières plastiques sont auto-démoulantes, vous ne lavez pas vos récipients à la fin du travail, vous laissez catalyser le reste de résine et après ça se démoule tout seul. Vous trouvez des bols, des cuvettes de 450 ml à plus de 2,5 litres, pour les gros travaux les camions (seau) pour peinture de sept litres vont très bien.

Il vous faut ensuite de quoi doser votre catalyseur, vous avez à disposition des béchers graduées de différentes contenances.

Ce que je préfère pour ma part ce sont les doseurs manuels avec réservoir, le réservoir pour le durcisseur est souple, il suffit d'appuyer dessus pour que le catalyseur monte dans un récipient gradué. Pas besoin d'ouvrir à chaque fois un bidon et de verser dans un doseur.

Il existe aussi des éprouvettes graduées en plastique, des pipettes ou vous pouvez doser avec une seringue.

Un autre outil indispensable des pinceaux, il les faut en bois brut sans peinture dessus qui risquerait de se diluer avec la résine. Selon le travail à exécuter il vous faut différentes tailles de 15 mm à 100 mm.

Pour appliquer la résine sur de grandes zones il vous faut une patte de lapin (petit rouleau pour peinture) et prévoyez des vieux bocaux pour les nettoyer à l'acétone.

Et l'outil qui représente le mieux le stratifieur c'est pour moi le rouleau débulleur. Vous en avez de plusieurs sortes en métal, polyamide ou téflon, des débulleurs radial, axial ou pour les angles et bien sûr de différentes tailles. Mais avec un radial de 150 mm vous arrivez à vous sortir de toutes les situations ou presque.


Une pissette comme ils ont dans les hôpitaux va bien pour avoir de l'acétone à portée de la main en cas de problèmes.

Pour la sécurité il vous faut impérativement un masque à cartouche, ne plaisantez pas avec ça le styrène contenu dans la résine est très cancérigène. Beaucoup de stratifieurs dans les plus grandes boites du nautisme ne mettent pas de protections, j'en ai vu un qui disait qu'il n'y avait pas de problème et qui à 40 ans, crachait du sang.

Vous pouvez compléter les protections par une combinaison de peintre et des gants.

Il vous faudra en outre une meuleuse avec un disque diamant et de quoi ébarber.

L'équipement dans les unités de fabrication est en général agrémenter de machines à projection simultanée. C'est comme des pistolets à peinture pneumatique, cela envoie la résine et la fibre de verre hachée en même temps dans le moule, il n'y a plus qu'à débuller derrière. Cela évite la pose des mats de verre entre chaque roving et amène un gain de temps appréciable.

Les unités de productions en matériaux composites possèdent aussi des cabines d'aspiration qui servent surtout pour l'application du gel coat et pour la peinture ou pour détourer les pièces finies.